O Glaciar Perito Moreno é a frente de gelo mais visitada da Patagônia e, para muita gente, o motivo de El Calafate aparecer no roteiro. Fica dentro do Parque Nacional Los Glaciares, na província de Santa Cruz, e pode ser visto das passarelas, da água ou caminhando sobre o gelo.
É também, e vale dizer logo, um dos lugares mais movimentados do sul argentino. Você não vai estar sozinho. Ainda assim, quase ninguém se arrepende de ter ido, e há razões concretas para isso.
Este guia cobre o lado prático: quando ir, como chegar, quanto tempo dedicar, qual é a diferença real entre as passarelas, a navegação e o trekking sobre o gelo, e o que mais existe no parque depois que você já viu o glaciar.
Onde fica e por que este glaciar é diferente
O Perito Moreno desce do Campo de Gelo Sul até o braço do Lago Argentino conhecido como Canal de los Témpanos, dentro do Parque Nacional Los Glaciares.
Os números ajudam a dimensionar: cerca de 30 quilômetros de comprimento, uns 250 km² de superfície e uma frente de 5 quilômetros que se ergue até uns 60 metros acima da água. Sessenta metros é um prédio de vinte andares, e você está olhando para isso de uma passarela de madeira, na altura dos olhos.
Mas o que o torna diferente não é o tamanho. É que essa frente alcança a margem oposta e se apoia na Península de Magallanes, formando um dique de gelo que corta o braço do lago. A água represada de um lado sobe, pressiona, abre um túnel sob o gelo e acaba derrubando o arco que restou em cima. Essa é a famosa ruptura: acontece a cada quatro ou cinco anos, sem data anunciada e sem aviso com a antecedência necessária para montar uma viagem em torno disso.
No resto do tempo o glaciar faz o que os glaciares fazem, mas na sua frente e à plena vista: estala, lasca e deixa cair blocos no canal. Esse som é o que mais surpreende quem chega esperando um cartão-postal. Você escuta antes de ver, e não se parece com nada.
Quando viajar ao Glaciar Perito Moreno
A janela que recomendamos para a Patagônia austral é de outubro a abril, e mais precisamente de meados de outubro a meados de abril: mais horas de luz, melhores condições e todas as excursões operando.
Dentro dessa janela, janeiro e fevereiro concentram a maior parte das pessoas. Novembro e março são mais tranquilos e a paisagem é exatamente a mesma.
O glaciar também pode ser visto no inverno. Os dias são curtos, o frio é real e algumas excursões têm temporada mais curta, mas as passarelas com neve e sem filas oferecem algo que o verão não dá. É uma decisão sobre o que você prefere abrir mão.
Sobre os desprendimentos, a resposta honesta é que não dá para agendá-los. Acontecem o ano inteiro, a qualquer hora, e a única forma de melhorar suas chances é ficar parado nas passarelas em vez de percorrê-las rápido. Quem vê um bloco grande cair normalmente é quem estava sentado observando havia um bom tempo.
E uma correção vale ser feita cedo: as estações são invertidas. Viajantes do hemisfério norte planejam para julho e agosto imaginando verão e acabam reservando as semanas mais frias e escuras do ano patagônico.
Como chegar e o que você precisa para entrar
Tudo começa em El Calafate. A cidade tem aeroporto com voos diretos de Buenos Aires, cerca de três horas e meia de voo, e de lá para o parque você chega por uma estrada asfaltada.
Três maneiras de fazer esse trecho:
Excursão regular. O mais comum: traslado, tempo programado nas passarelas e retorno. A excursão ao Glaciar Perito Moreno geralmente se combina com uma navegação no mesmo dia.
Excursão privada: Oferece maior exclusividade, veículo, motorista e guia privados para o grupo. Permite coordenar e ajustar os horários de coleta, e ir no seu próprio ritmo. Funciona muito bem para famílias ou grupos de amigos.
Carro alugado. Dá liberdade de horários, o que neste lugar vale mais do que parece: você pode ficar até que a luz mude.
Transporte regular. Sai do terminal de El Calafate e funciona bem se você viaja com orçamento apertado.
A entrada para o Parque Nacional Los Glaciares é paga à parte e é conveniente comprá-la online antes de entrar no veículo. As tarifas dos parques nacionais argentinos variam de USD 25 a 40 dependendo do parque e são cobradas em pesos, então o quadro de tarifas oficial é o único lugar onde o número está atualizado. Em todas as nossas viagens, as entradas para os Parques Nacionais já estão incluídas.
El Calafate é a base para tudo isso, e também para o resto do parque.
As passarelas: o prato principal
O sistema de passarelas fica sobre a Península de Magallanes, de frente para a parede de gelo, e é o que torna este lugar diferente de quase qualquer outro glaciar do mundo: você chega a pé, sem equipamento, sem guia e sem esforço.
Há vários circuitos de exigência diferente, de trechos curtos e acessíveis a escadas que descem até os mirantes inferiores. Combinam bem em uma manhã longa.
O erro mais comum é tratá-las como um mirante e não como uma visita. Muita gente chega, faz as fotos na varanda principal e volta ao veículo em quarenta minutos. As passarelas dão o melhor quando você fica: a luz muda, a frente parece completamente diferente de cada nível e os desprendimentos acontecem quando acontecem.
Leve agasalho mesmo em um dia bom. O ar que desce do gelo é bem mais frio que o do estacionamento, e nas passarelas não há onde se abrigar do vento.
As três formas de chegar perto do gelo
As passarelas colocam você de frente. Para chegar mais perto há três opções, e cada uma serve a um tipo diferente de visitante.
A navegação
Os catamarãs saem do porto que fica a poucos minutos das passarelas e se aproximam da parede do glaciar pela água. De lá a escala se entende de outro jeito: a frente deixa de ser um fundo de foto e vira uma parede que tampa o céu.
É a opção mais simples e serve para quase todo mundo, crianças e viajantes mais velhos incluídos. É um passeio curto e combina bem com as passarelas no mesmo dia. Se você só puder acrescentar uma coisa às passarelas, para a maioria das pessoas é esta.
O trekking sobre o gelo no Glaciar Moreno
Caminhar sobre o glaciar com crampons é uma experiência completamente diferente de olhá-lo. Quando um cliente hesita, a equipe explica com uma comparação que costuma encerrar a discussão: ir ao Perito Moreno e não pisar nele é como ir a Paris e não subir na Torre Eiffel.
Em cima do gelo aparece o que da passarela não se vê: as fendas, as lagoas de um azul que não parece real, os sumidouros por onde a água some para dentro do glaciar. É uma jornada longa, com uma navegação curta, uma caminhada de aproximação pela morena e só depois o trecho com crampons, guiado em grupos pequenos.
E não é para qualquer um, algo que vale saber antes de reservar e não na véspera: o trekking no gelo tem limites de idade e exigências de condicionamento físico. Se o grupo inteiro não se qualifica, a navegação é a alternativa que não deixa ninguém de fora.
O caiaque em frente ao glaciar
A versão silenciosa. Você rema no canal, com a frente do glaciar adiante e os icebergs ao redor, em grupos pequenos e com guia. Não é preciso experiência prévia, mas ajuda estar disposto a se molhar um pouco.
É a opção escolhida por quem já viu o glaciar das passarelas e do catamarã e quer uma terceira forma de estar ali: sem motor, no nível da água e ouvindo o gelo sem ninguém falando por cima.
Quantos dias você precisa em El Calafate
Duas noites completas é o mínimo razoável. Três são melhores.
Um dia é suficiente para a geleira: passarelas mais navegação, ou passarelas mais trekking no gelo. Ambas as combinações funcionam; fazer as três coisas no mesmo dia não.
Um segundo dia abre o resto do parque, permitindo navegar por toda a extensão do Lago Argentino para ver geleiras inacessíveis de outra forma, a estepe ou uma típica fazenda patagônica.
Um terceiro dia é o que te permite visitar El Chaltén, embora sejam três horas de estrada por trecho e seja muito mais agradável ficar para dormir lá do que ir e voltar.
Nossa escapada para El Calafate e Glaciar Perito Moreno resolve esta parte em cinco dias a partir de Buenos Aires, a partir de USD 1.700 por pessoa. É um preço inicial e não um preço final: varia com a temporada, a categoria do hotel e o número de passageiros.
Onde se hospedar para visitar a geleira
Quase todo o mundo dorme em El Calafate e não no parque. Dentro do Parque Nacional Los Glaciares não há hotéis de frente para a geleira, então a cidade é a base real da visita.
Na avenida principal. Tudo a pé: restaurantes, agências, casas de câmbio. É o prático se você chega tarde e sai cedo, que é exatamente o que costuma acontecer.
Na subida para o morro. Vistas para o Lago Argentino e mais silêncio, em troca de uma caminhada em declive ao voltar do jantar.
Estâncias e lodges fora da cidade. Mais bonitos e geralmente um pouco mais caros. Alguns deles oferecem traslados de cortesia de ida e volta ao centro, e também oferecem restaurante no próprio hotel.
Há um detalhe logístico que costuma surpreender: quase todas as excursões à geleira buscam você no hotel e vão adicionando passageiros pela cidade antes de sair para a estrada. Se você se hospeda longe do centro na direção do aeroporto, esse percurso prévio é feito primeiro e se torna longo. Com saídas tão cedo, dormir no centro compra meia hora de sono por dia.Em contrapartida, os hotéis mais afastados na direção da geleira, são os últimos a recolher pessoas na ida e os primeiros a deixá-las no retorno.
A outra decisão básica é quantas noites. El Calafate funciona muito bem como parada de duas, três ou até quatro noites dentro de um circuito maior. É ideal combinar este destino com El Chaltén, Ushuaia e/ou Torres del Paine.
O resto do Parque Nacional Los Glaciares
O Perito Moreno é o glaciar acessível. Não é o único nem o maior do parque.
Mais ao norte, no Lago Argentino, estão o Upsala e o Spegazzini, alcançáveis apenas por navegação. O Spegazzini é conhecido pela altura de sua frente; o Upsala se vê entre icebergs à deriva, que em alguns dias são tantos que obrigam os barcos a mudar de rota. Pouquíssimos visitantes de El Calafate chegam a vê-los.
Nesse mesmo braço do lago fica a Estancia Cristina, acessível só pela água, com vistas do alto para o glaciar Upsala e um século de história familiar em um lugar sem estradas.
Se você tem um segundo ou terceiro dia e já viu o Perito Moreno, esta é a parte do parque que quase ninguém vê. É também a que mais se parece com a Patagônia que a maioria imaginava antes de chegar.
É turismo de massa, e mesmo assim vale a pena
Aqui vai a parte honesta.
Boa parte do que projetamos como agência de viagens especialista no destino aponta para lugares não massificados ou onde há pouco impacto turístico: a Carretera Austral, Bahía Bustamante, os Esteros del Iberá. O Glaciar Perito Moreno é exatamente o contrário. Especialmente durante a alta temporada é turismo de massa, com estacionamento lotado, passarelas com pessoas e horários de ônibus. Fingir outra coisa não seria correto.
E, no entanto, El Calafate aparece em cerca de 60% dos nossos itinerários, logo atrás de Buenos Aires. As pessoas pedem, fazem e voltam extremamente felizes.
A explicação é simples: há muito poucos glaciares grandes no mundo aos quais se chega caminhando por uma passarela, de tênis, sem guia e sem risco. O excepcional aqui é o acesso, não a solidão. Quem viaja para a Patagônia em busca de silêncio e isolamento o encontrará, mas em algumas trilhas de El Chaltén, na estepe ou no resto deste mesmo parque. Não nas passarelas em um meio-dia de dezembro.
Houve um cliente que pediu, com timidez, que o dia do Perito Moreno tivesse algo especial. Ele iria pedir sua parceira em casamento. Juan coordenou com os guias e com o hotel para que acontecesse sem que ela soubesse antes. Ela disse que sim. É um lugar movimentado e é também o lugar onde alguém decide arriscar algo assim, e as duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo.
O que levar
Camadas, e uma boa jaqueta impermeável e corta-vento.
O sistema que funciona na Patagônia austral tem três partes: primeira camada respirável de merino ou sintético, camada média isolante de fleece ou pluma leve, e camada externa impermeável e corta-vento. A externa é a que mais importa: o vento é o que esfria um dia que de outra forma seria ameno, e nas passarelas não há abrigo.
Acrescente calçado com boa aderência (as passarelas ficam escorregadias com chuva ou geada), luvas leves, gorro, óculos de sol com filtro UV, protetor solar de fator alto porque a luz nesta latitude é intensa mesmo com ar frio, e uma mochila pequena.
Se for fazer o trekking sobre o gelo, os crampons e o equipamento técnico são fornecidos pelo operador. Você entra com a roupa e o calçado, e é aí que vale ter os bons.
E uma última que não é equipamento: em El Calafate dizem que quem prova o fruto do calafate sempre volta à Patagônia. Você vai ouvir isso várias vezes, e em algum momento da viagem vai comprar a geleia.
Perguntas frequentes
“Sou, antes de tudo, curioso. A melhor maneira de recomendar um lugar, um restaurante ou um destino é conhecê-lo. Por isso, amo viajar e pesquisar em primeira mão, e coloco a minha marca nos roteiros respeitando os gostos de cada pessoa.”